披上“漂亮菜”的外衣，廣西菜能走向全國市場嗎？

最近，在一些一線、新一線城市，興起了一股排隊吃廣西菜的熱潮。有餐廳開業兩年，持續霸榜當地特色菜好評榜榜首；也有門店開業僅三個多月，日日門庭若市。

過去，提到廣西美食，人們想到的往往是桂林米粉、柳州螺螄粉，或是近年來風頭正勁的酸嘢、爆炒生料，“廣西菜”這三個字卻鮮少有人提及。如今，廣西菜卻成了都市麗人們餐桌上的香餑餑。

廣西菜，能否成為繼湘菜、云貴菜和江西菜后，又一個席卷全國的地方菜系？

年輕人排隊吃，廣西菜悄悄走紅

這股排隊吃廣西菜的熱潮，率先在一線、新一線城市吹起。

桂芭蕉GUI BISTRO上海靜安嘉里中心店開業3年，至今仍是靜安區特色菜好評榜第一，線上訂座超2萬人次；今年9月中旬新開的西岸夢中心店開業，僅一個月便登上“徐匯區特色菜好評榜”榜首。

△圖片來源：大眾點評截圖

嬤冉MARANZ·廣西菜的靜安寺店自試營業以來，3個多月就躍升為靜安寺創意菜榜首，近30天超過千人打卡，有食客直言，每天下午五點半后都要排隊。國慶節開業的嬤冉杭州店，也迅速登上當地熱門美食榜榜首。

在深圳，廣西菜同樣火爆。壹方城的8桂廣西菜自2024底開業以來，飯點總是大排長隊。

除此之外，Anaago安納果團隊推出的笆楽Baale廣西小館、上海的客廣和味等，都是近期較為活躍的新銳廣西菜品牌。

這批爆紅的廣西菜館有一個共同點，不再局限于把一些常見的廣西的菜館簡單粗暴地復制到外地，而是進駐中高端購物中心，用精致的環境、出品，把廣西菜的勢能引爆，也就是近兩年云貴川bistro、云貴川漂亮飯的模式。

產品矩陣方面，與湘菜聚焦于某一道大單品的打法不同，這些廣西菜“漂亮飯”往往會提煉出整個廣西的經典菜品，而非某一地市的特色菜。

例如，8桂廣西菜像是一個“廣西風味集合店”：從前菜的桂花荔浦芋頭、廣西百香果青瓜、河池麻油豬血湯，到主菜的桂林酸湯啤酒魚、貴港酸甜扣肉、柳州螺螄鴨腳煲，再到點心類的南寧黑米粽、假蔞葉釀肉、北海炸蝦餅，每一道菜都標注明確的地域來源。

△圖片來源：8桂廣西菜官方

冉MARANZ·廣西菜則在大眾熟悉的炒螺螄粉、老友粉、木薯糖水之外，還推出了了柳州蛋散、漓江雙椒魚肚等地方風味。

其次，菜品的呈現方式和云貴川bistro相似。

在保留傳統風味內核的同時，這批餐廳通過烹飪技法、食材搭配與呈現形式的革新，致力于做一桌漂亮飯。

例如桂芭蕉，將廣西常用香料紫蘇與阿根廷牛肉結合，推出“紫蘇熱拌牛肉”，實現中西食材的風味融合；又將荔浦芋頭制成金黃酥脆的“芋頭條”，以西式薯條的形式上桌，更適合年輕人打卡。

菜品的呈現方式也在悄悄“精致化”，沒有大鍋猛火、粗碗盛裝的市井感，轉而追求精致擺盤與休閑的用餐節奏。例如，嬤冉的“螺三脆”將酸筍、腐竹、螺肉等經典元素重組，以塔可或手卷的形式呈現，既保留了廣西菜的風味，又帶來了更新鮮的用餐體驗。

第三，靠漂亮場景+漂亮飯打造氛圍感，自帶傳播屬性。

現在的年輕人吃飯，不只為了填飽肚子，還在乎“能不能發朋友圈”。這些新派廣西菜餐廳深諳此道，除了把菜做好吃，更在空間設計和文化氛圍上下足功夫，用高顏值的環境和精致的菜品組合出擊，吸引年輕人主動打卡。

以嬤冉MARANZ·廣西菜靜安寺店為例，其空間設計融入侗族鼓樓的木構元素，墻面、軟裝上點綴著非遺壯錦的經典紋樣，傳統與現代融合。餐廳內的打光也根據精致西餐、bistro的模式進行設計，營造高級感氛圍。整個空間既有廣西的文化辨識度，又不失現代都市感，不少美食博主、網紅KOL甚至為拍照而走進門店。

△圖片來源：小紅書截圖

體驗升級了，價格也隨之提升。比如在桂林售價10元左右的桂林米粉，在8桂廣西菜售價格為39元；當地常見的木薯糖水，在嬤冉定價19元。而綜合門店的人均消費，往往也比廣西本地的連鎖品牌高出不少。比如桂小廚、瑤王府、桂人來等品牌，在南寧市場的人均消費多在70-90元之間，大眾點評數據顯示，桂芭蕉GUI BISTRO人均近150元，嬤冉也在110元左右。

廣西菜，“下一個云貴川bistro”？

廣西菜走紅背后，是近年來地方特色風味的集體崛起。當餐飲消費市場陷入高度同質化，消費者對“新口味”“新體驗”的渴求愈發強烈，而廣西菜，恰恰因為在省外長期“存在感弱”，反而成為一片未被充分開發的“風味藍海”，天然具備話題性。

然而，廣西菜要真正“火遍全國”，仍面臨著幾道繞不開的關卡。

第一道坎：“菜系認知”模糊。

提起湘菜，人們腦海中立刻浮現出辣椒炒肉、小炒黃牛肉、剁椒魚頭；說到川菜，“麻辣”二字幾乎成為標簽，酸菜魚、水煮牛肉、烤魚等經典菜品成為國民級爆品。

反觀廣西菜，大眾的認知仍然模糊，沒有能脫口而出的代表菜品。提到廣西風味，多數人首先想到的可能是柳州螺螄粉、桂林米粉，或是近年走紅的酸嘢、爆炒生料，難以撐起一個完整、系統的菜系形象。這種認知上的模糊，導致廣西菜在消費者心智中始終缺乏一個清晰的“身份標簽”——廣西菜到底是什么？

△圖片來源：圖蟲創意

即便在廣西本地，也鮮有人能清晰說出“什么是廣西菜”。而這種認知困境，背后有多方面原因。

首先，廣西與云南、貴州同屬地理地貌多樣、民族多元的省份，飲食文化差異明顯，風味各成一派：桂西、桂北主要是酸辣鮮香風味，桂東、南則的主流飲食是粵菜、客家菜，講究清淡、咸鮮，追求食材本味。

這種“十里不同味”的豐富性，導致消費者難以對廣西菜形成統一的認知。

其次，本土品牌長期“偏安一隅”，未能將廣西菜的影響力推向全國。瑤王府、桂小廚、甘家界檸檬鴨等在廣西地區知名度頗高的品牌，門店均集中于廣西。

△圖片來源：瑤王府 供圖

比如創立于2008年的瑤王府，目前開出了10家門店，且全部分布在廣西南寧，此外，成立十年以上的竹籬笆·老味廣西菜、甘家界檸檬鴨、丫丫廚娘·檸檬鴨等品牌，至今也仍未走出南寧。這些品牌在當地擁有穩定的客群和口碑，但在全國餐飲版圖中聲量有限。

近年來，隨著“廣西菜”概念的興起，不少老品牌才開始在招牌中加入“廣西菜”三字，以強化地域屬性。然而，整體來看，市場上仍缺乏具備全國布局能力的頭部品牌，也就是說，廣西菜還缺一位真正的“代言人”。

第二，供應鏈，是橫在廣西菜全國化路上的另一道現實門檻。

和大多數依賴風土稟賦的地方菜系一樣，廣西菜的獨特風味，也依賴本地食材與傳統手藝。一旦離開原產地，地道的風味就容易走形。

以南寧傳統名菜檸檬鴨為例。正宗的檸檬鴨，通常需選用本地土鴨或青頭鴨，不僅講究鴨子的品種，更離不開其“靈魂三寶”：酸檸檬、酸藠頭和酸姜。

△圖片來源：丫丫廚娘檸檬鴨 供圖

丫丫廚娘檸檬鴨創始人梁芳利告訴紅餐網，為確保出品品質，品牌長期與本地養殖戶合作，從源頭制定嚴格的飼養標準。她還提到，廣西毗鄰越南，檸檬等原料運輸便利，加之本地腌酸文化深厚，形成了豐富而獨特的發酵風味體系。“但一到外地，即便能找到類似原料，也很難復刻出那種地道的酸香。”

瑤王府聯合創始人郭艷秋也坦言：“供應鏈是品牌向外擴張的最大瓶頸。” 尤其是一些依賴特定風土、難以長途運輸或標準化生產的山野時蔬、手工腌菜、發酵調味品，很難實現穩定供應。這些看似不起眼的食材，恰恰是決定一道菜“正不正宗”的關鍵。

為了保證口感，許多品牌不得不采取成本較高的“原產地直供”模式，比如8桂廣西菜，堅持每周從南寧運腌制食材到深圳門店；大二街廣西集市的芋蒙炒鴨，曾試過在當地采購芋蒙，卻始終做不出正宗味，最后只能從廣西縣城直采。

這種“非本地食材不可”的特性，不僅增加了成本，還可能因運輸、儲存問題影響口感，成了規模化擴張的“攔路虎”。

第三，支撐風味走出去的“系統性能力”，同樣薄弱。

郭艷秋表示，廣西菜難以走出廣西還有一個重要原因是，缺乏支撐風味走出去的“系統性能力”。

比如缺乏成熟的品牌敘事能力和全國化運營人才梯隊。風味的傳播，除了產品本身，還需要一個強大、時尚的品牌故事作為載體，需要懂品牌、懂連鎖、懂異地市場的人才去執行。

這就意味著，廣西菜的全國化，不僅是一場口味的遷徙，更是一次組織能力的升級。它需要從“家族式管理”走向專業化運營，從“靠人帶味”轉向“靠體系復制”，建立起一套既能守住風味底線，又能適應異地市場的現代餐飲運營機制。

這些挑戰，或許正是廣西菜尚未真正“破局”的深層原因。

對比像湘菜這類高度標準化、極致效率的“快時尚”品牌，通過出品形式、氛圍和服務實現溢價的“漂亮飯”，或許更適合當下廣西菜的外拓，這不僅能緩解相對較高、產地直采的供應鏈成本，也更適合傳播。

但漂亮飯背后，還有著重裝修、重營銷、重人工等一系列高成本挑戰。無論如何，廣西菜更需要的還是一套能真正實現復制的“系統性能力”。

本文由紅餐網(ID：hongcan18)原創首發，作者：周沫；編輯：王秀清。封面圖來源：圖蟲創意。