三秦大地的飲食怪，不只有“鍋盔像鍋蓋”、“面條賽腰帶”、“辣子是個菜”，葫蘆頭泡饃也是陜西的又一怪。

單聽這名字準以為是用棚架上生長垂吊的葫蘆做的泡饃，即使身臨其境親口品嘗也恐怕難得其解。

大凡愛鉆牛角尖的人，第一次吃葫蘆頭泡饃時，左看右看也看不到葫蘆的“頭”在哪里？快吃慢吃也未吃出那植物葫蘆的味道是什么？所見所吃除烙饃的饃塊外，就是粉絲和豬腸。因不甘于吃的“名不正言不順”，便請教店家。

店家說：“豬大腸頭也叫肥腸頭，長約一尺，煮熟收縮后很像葫蘆，咱陜西人習慣用形象比食物，把像葫蘆的肥腸頭與饃一起泡煮，不是就叫葫蘆頭泡饃了！”經此一說，也倒似“怪”不怪了。

不過還聽到又一傳說，葫蘆頭泡饃的前身是以腸肚為主的“豬雜糕”，源于唐代長安城。

藥王孫思邈一天到長安東市一家小店去吃“豬雜糕”，覺得又臊又膩，問及店家，方知烹制不得法，便告知竅道，并將隨身攜帶的去臊減膩增鮮的味料連同裝料的葫蘆贈給店家。

從此，腸肚一改舊貌，香氣四溢，顧客盈門。店主感激孫思邈，特將所贈葫蘆視作“吉祥”之物高掛門首。漸漸，“豬雜糕”的名字湮沒無聞，“葫蘆頭泡饃”的艷名不徑而走。

諸如此類傳說看來實難考證，千余年前的事很難說清楚了。

不過，葫蘆作為“吉祥”之物，也并非空穴來風。古人圍繞葫蘆自身生長飽滿、籽多，既能吃，又能用，還可入藥，濟世救人的美德，早被演譯成中華吉祥文化文化核心——五福觀念的重要象征，加上中華民族文化習俗中善用諧音的有趣現象，葫蘆與“福祿”字音相似，故將大腸頭泡饃說成是葫蘆頭泡饃，也是合乎情理的。

可還是不明白，不就是普普通通的肥腸頭和烙饃嗎！為什么竟會變成三秦飲食文化的一朵奇葩？后來琢磨，搞藝術的人最愛在看似乎平常的事情上做大文章，烹飪藝術同理。

肥腸頭和烙饃，尤其烙饃是主產小麥的三秦大地最平常不過的食物，秦廚硬是抓住這最平常不過的食物大做文章，在吃的方式上花樣不斷翻新，甚至可說極為考究。可單吃，也可與其它物料配著吃；可炸著吃、炒著吃、燴著吃、拌著吃、蘸著味料吃和泡著吃。

既使“泡”著吃，又分為羊肉泡饃、牛肉泡饃、紅肉泡饃、羊血泡饃、豬肝泡饃、葫蘆頭泡饃等豐富多彩的品目。乍聽，葫蘆頭與其它泡饃的“泡”似乎一樣，細看，又有一些區別。

像羊肉泡饃的“泡”，是將掰好的饃與羊肉放在炒鍋內用湯煮泡，葫蘆頭泡饃是將掰好的饃與葫蘆頭放在海碗中用滾湯澆泖。這煮泡和澆泖的細微區別，不只拓寬了秦地吃饃的花色品種，還為秦人增添了新的飲食審美情趣。（文/王子輝)

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